Начать свои путевые заметки я хотел бы с, пожалуй, самого важного для меня на сегоднящний день путешествия – двухнедельной поездки на Кубу в марте 2010 г. В отчете использованы фотографии Кирилла Ларенина, Игоря и Кристины Максимовых и Лены Устиновой, за что им огромное спасибо!
Из Москвы на Кубу и обратно мы летели через Амстердам, и оба раза мы здесь ночевали – на обратном пути в Амстере мы провели больше суток, таким образом убив двух зайцев, причем самый убойный «заяц» вышел в конце путешествия, но об этом позже.
Рейс Амстердам-Гавана, на котором мы должны были устремиться навстречу острову свободы, был задержан на восемь часов. Как мы потом узнали, самолет меняли из-за технической неисправности. Это время мы естественным образом коротали в душевном пабе, расположенном прямо в аэропорту. По итогам столь продолжительного пребывания в этом заведении нас не хотели пускать в наш многострадальный самолет. Смутно помню, как мы допивали бутылку виски в компании каких-то итальянцев прямо перед посадкой. Так или иначе, все закончилось хорошо, мы погрузились на борт авиалайнера и сразу же в безмятежный сон.
Наше перемещение по территории острова было построено следующим образом: в Гаване мы взяли напрокат автомобили – нам достались Kia Rio и загадочный зверь по имени Samsung Renault – у нас эта машина называется Ниссан Альмера Классический. Проведя пару дней в столице, мы направились сначала на запад, а потом на восток. Крайней точкой стал второй по величине город Сантьяго-де-Куба, откуда мы внутренним авиарейсом вернулись в Гавану. Схематически наш маршрут можно изобразить так:
Избитое понятие «остров свободы» на самом деле очень четко характеризует Кубу, если, конечно, говорить о свободе внутренней – кубинцы лишены портящих жизнь карьерных амбиций и в то же время страха перед правительством у них тоже нет – тоталитарным режим назвать никак нельзя, и он становится все мягче и мягче. В то же время некоторая «несвободная» часть населения постоянно пытается свалить из страны. Сделать это можно двумя способами – легальным, который очень труден, продолжителен и при этом не стопроцентен или перебравшись через Флоридский пролив и таким образом попав в США. Непосредственно перед нашим приездом произошли две попытки угона курсирующих в пределах города парома – одна удачная, а у второго плавсредства где-то посередине кончилось топливо. В Штатах действует «закон сухих ног» – если кубинский иммигрант успевает сойти на землю – его принимают как беженца, если же его ловят где-то на воде (пусть и в пяти метрах от берега) – лодку (плот, корыто) разворачивают и отправляют домой. Насколько я понял, никого никуда за попытки побега не сажают, может только применяют экономические санкции.
На протяжении всего путешествия мы жили в частном секторе – так называемых «касах». Для того, чтобы иметь право селить иностранцев кубинцу нужно получить специальную лицензию. За эту возможность они платят колоссальные по местным меркам фиксированные налоги и все равно в крупных городах практически все население занято в сфере обслуживания туристов. Стоимость двухместной комнаты составляет от 20 до 35 баксов. Каса может представлять из себя что угодно, от обветшалой халупы до почти что особняков. Например, в Гаване мы жили в шикарной колониальной квартире:
В отличие от ситуации на постсоветской территоррии, старое поколение кубинцев действительно с глубочайшими любовью и уважением относятся к Фиделю и другим лидерам революции. Оно и не удивительно, революция и процесс становления современной Кубы происходили на их глазах. Пожилая хозяйка касы в Гаване рассказывала нам, как она, будучи 13-летней девочкой, участвовала в восстании и показывала соответствующие фотографии. Для молодежи характерны более смешанные настроения – перед их глазами постоянно маячат сытые, розовощекие, хорошо одетые, а, главное, имеющие возможность свободно перемещаться по миру иностранцы. Эта зависть входит в конфликт с идеологией, в рамках которой их воспитывают родители и бабушки с дедушками. Но от повстанческих настроений все равно еще очень далеко.
Конечно же, во всех туристических местах широко представлен главный маркетинговый кубинский атрибут – Эрнесто Че Гевара в разных образах и воплощениях.
Местный автопарк представлен двумя категориями машин: американскими автомобилями дореволюционного периода и представителями советсткого автопрома. На современных автомобилях ездят только туристы. Кубинцы ценят свои авто и очень бережно к ним относятся.
А вот так выглядит общественный транспорт:
Гавана – большой и невероятно разношерстный город. На то, чтобы окунуться в нее обязательно нужно закладывать несколько дней. Но, пожалуй, самое красивое и душевное в пределах городской черты – это набережная Малекон.
Здесь испанская колониальная застройка перемешана с непритязательной архитектурой коммунистического периода и приправлена тем, что успели наворотить американцы. Гаванский капитолий - уменьшенная копия своего вашингтонского собрата.
В нащем путешествии принимал участие необычный член экипажа – девятимесячная девушка Кира. Кубинцы при виде светловолосого голубоглазого младенца приходили в исступленный восторг. Какая-то из бабушек дала ей кличку «Нинья Гранде», что значит «огромный младенец». Кстати, кресло-качалка, которое оседлала Нинья – неотъемлимый атрибут каждого кубинского дома
На Кубе повсюду растут смешные пальмы, ствол которых даже с близкого расстояния кажется как будто сделанным из бетона. Когда на них опадают листья, сходство с фонарными столбами приближается к 100%.
В небольших деревушках, типа Виньялеса на западе острова, царят мир и спокойствие. Впрочем, это глянцевая, открыточная сторона Кубы, поселения вдали от туристических троп выглядят не столь благополучно.
В долине Виньялес можно полюбоваться моготе – своеобразными формами рельефа, образование которых связано с особыми условиями растворения горных пород.
Из Москвы на Кубу и обратно мы летели через Амстердам, и оба раза мы здесь ночевали – на обратном пути в Амстере мы провели больше суток, таким образом убив двух зайцев, причем самый убойный «заяц» вышел в конце путешествия, но об этом позже.
Рейс Амстердам-Гавана, на котором мы должны были устремиться навстречу острову свободы, был задержан на восемь часов. Как мы потом узнали, самолет меняли из-за технической неисправности. Это время мы естественным образом коротали в душевном пабе, расположенном прямо в аэропорту. По итогам столь продолжительного пребывания в этом заведении нас не хотели пускать в наш многострадальный самолет. Смутно помню, как мы допивали бутылку виски в компании каких-то итальянцев прямо перед посадкой. Так или иначе, все закончилось хорошо, мы погрузились на борт авиалайнера и сразу же в безмятежный сон.
Наше перемещение по территории острова было построено следующим образом: в Гаване мы взяли напрокат автомобили – нам достались Kia Rio и загадочный зверь по имени Samsung Renault – у нас эта машина называется Ниссан Альмера Классический. Проведя пару дней в столице, мы направились сначала на запад, а потом на восток. Крайней точкой стал второй по величине город Сантьяго-де-Куба, откуда мы внутренним авиарейсом вернулись в Гавану. Схематически наш маршрут можно изобразить так:
Избитое понятие «остров свободы» на самом деле очень четко характеризует Кубу, если, конечно, говорить о свободе внутренней – кубинцы лишены портящих жизнь карьерных амбиций и в то же время страха перед правительством у них тоже нет – тоталитарным режим назвать никак нельзя, и он становится все мягче и мягче. В то же время некоторая «несвободная» часть населения постоянно пытается свалить из страны. Сделать это можно двумя способами – легальным, который очень труден, продолжителен и при этом не стопроцентен или перебравшись через Флоридский пролив и таким образом попав в США. Непосредственно перед нашим приездом произошли две попытки угона курсирующих в пределах города парома – одна удачная, а у второго плавсредства где-то посередине кончилось топливо. В Штатах действует «закон сухих ног» – если кубинский иммигрант успевает сойти на землю – его принимают как беженца, если же его ловят где-то на воде (пусть и в пяти метрах от берега) – лодку (плот, корыто) разворачивают и отправляют домой. Насколько я понял, никого никуда за попытки побега не сажают, может только применяют экономические санкции.
На протяжении всего путешествия мы жили в частном секторе – так называемых «касах». Для того, чтобы иметь право селить иностранцев кубинцу нужно получить специальную лицензию. За эту возможность они платят колоссальные по местным меркам фиксированные налоги и все равно в крупных городах практически все население занято в сфере обслуживания туристов. Стоимость двухместной комнаты составляет от 20 до 35 баксов. Каса может представлять из себя что угодно, от обветшалой халупы до почти что особняков. Например, в Гаване мы жили в шикарной колониальной квартире:
В отличие от ситуации на постсоветской территоррии, старое поколение кубинцев действительно с глубочайшими любовью и уважением относятся к Фиделю и другим лидерам революции. Оно и не удивительно, революция и процесс становления современной Кубы происходили на их глазах. Пожилая хозяйка касы в Гаване рассказывала нам, как она, будучи 13-летней девочкой, участвовала в восстании и показывала соответствующие фотографии. Для молодежи характерны более смешанные настроения – перед их глазами постоянно маячат сытые, розовощекие, хорошо одетые, а, главное, имеющие возможность свободно перемещаться по миру иностранцы. Эта зависть входит в конфликт с идеологией, в рамках которой их воспитывают родители и бабушки с дедушками. Но от повстанческих настроений все равно еще очень далеко.
Конечно же, во всех туристических местах широко представлен главный маркетинговый кубинский атрибут – Эрнесто Че Гевара в разных образах и воплощениях.
Местный автопарк представлен двумя категориями машин: американскими автомобилями дореволюционного периода и представителями советсткого автопрома. На современных автомобилях ездят только туристы. Кубинцы ценят свои авто и очень бережно к ним относятся.
А вот так выглядит общественный транспорт:
Гавана – большой и невероятно разношерстный город. На то, чтобы окунуться в нее обязательно нужно закладывать несколько дней. Но, пожалуй, самое красивое и душевное в пределах городской черты – это набережная Малекон.
Здесь испанская колониальная застройка перемешана с непритязательной архитектурой коммунистического периода и приправлена тем, что успели наворотить американцы. Гаванский капитолий - уменьшенная копия своего вашингтонского собрата.
В нащем путешествии принимал участие необычный член экипажа – девятимесячная девушка Кира. Кубинцы при виде светловолосого голубоглазого младенца приходили в исступленный восторг. Какая-то из бабушек дала ей кличку «Нинья Гранде», что значит «огромный младенец». Кстати, кресло-качалка, которое оседлала Нинья – неотъемлимый атрибут каждого кубинского дома
На Кубе повсюду растут смешные пальмы, ствол которых даже с близкого расстояния кажется как будто сделанным из бетона. Когда на них опадают листья, сходство с фонарными столбами приближается к 100%.
В небольших деревушках, типа Виньялеса на западе острова, царят мир и спокойствие. Впрочем, это глянцевая, открыточная сторона Кубы, поселения вдали от туристических троп выглядят не столь благополучно.
В долине Виньялес можно полюбоваться моготе – своеобразными формами рельефа, образование которых связано с особыми условиями растворения горных пород.
