Последней точкой путешествия стал Патан – древний город, расположенный в пригороде Катманду. Второе название как самого города, так и королевства династии Малла, созданного в XV веке при разделе на три части единого государства Малла в Долине Катманду - Лалитпур.
Я не случайно сказал, что Патан – древний город, поскольку, как считается, он был построен в Древние Века, а именно в III веке н.э., в отличие от Катманду (IX – X вв.) или Бхактапура (XII в.), основание которых согласно традиционной периодизации относят к Средневековью.
По легенде, крестьянин по имени Лалит доставил бога дождя Рато Махиндранатха (ипостась Шивы) из Индии в Долину Катманду, чтобы спасти ее от засухи. В честь этого крестьянина и был назван город Лалитпур, а бог дождя стал здесь одним из самых почитаемых. Согласно же реальным историческим свидетельствам, город основали кираты, даже, возможно, ранее III в., и одно время он был столицей их государства в Долине.
Площадь Дурбар в Патане, подобно площадям с тем же названием в Катманду и Бхактапуре, является основной достопримечательностью города (все три включены в список мирового наследия ЮНЕСКО). И, как и в первых двух столицах, основная масса сооружений относится к эпохе Малла, превративших Патан в один из красивейших городов Непала и даже, как считают отдельные источники, всего мира.
В предыдущих постах я уже говорил о «дежа-вю», которое посещает туриста, впервые оказывающегося на Дурбар Патана после осмотра дворцовых площадей Катманду и Бхактапура. Виды королевских дворцов, колоколов, пагод и храмов Шикхара, а также имена почитаемых богов кажутся почти идентичными. Хотя, конечно, в каждой столице есть свои особенности. На фото выше с левой стороны расположены (в порядке удаленности) храм Кришны, колокол Таледжу, храм Хари Шанкар, колонна короля Йоганарендра Малла, храм Вишванатх, храм Бхимсена. С правой стороны – королевский дворец, храм Таледжу Бхавани, храм Дегуттале, музей Патана.
Королевский дворец включает три двора – Мул Чоук, Маникешвар Чоук и Сундари Чоук. Вход в Сундари Чоук (южная часть дворца), где находится купальня XVII в. был в тот день закрыт, поэтому засняли только ворота того же периода, а также статую Ганеши, охраняющую вход (вместе с Хануманом и Нарасимхой).
Из пантеона индуистских богов мне особенно нравится Ганеша – веселое плюшевое существо, бог с головой слона, приносящий мудрость, бог благополучия и покровитель слоновьих экскрементов, столь популярных в Индии).
Вход в главный двор Мул Чоук (XVII в.) охраняют уже встречавшиеся нам собакольвы, а также изображения черного Бхайравы на стене.
Над входом закреплена гирлянда из кишок жертвенных быков. Кишки отнюдь не старинные), и возраста им не более года, ибо ежегодное ритуальное забитие быков во дворце производится и поныне. В процессе бойни обновляют и эту гирлянду над воротами.
Внутри Мул Чоук находится миниатюрный храм Бидья.
Храмы Таледжу посвящены богине, покровительствовавшей королевскому дому Малла (Кумари является воплощением именно этой богини). В дворцовый комплекс входят, по меньшей мере, три храма Таледжу, один из которых – Таледжу Бхавани (XVII в.) - на фото ниже.
Внутри дворца расположена обширная парковая зона. На заднем плане – храмы Таледжу Бхавани и Дегуттале. Дегуттале (XVII в.), также посвященный Таледжу, имеет шесть этажей и три крыши, и его фасад выходит на Дурбар.
На противоположной от дворца стороне площади можно слева видеть храм Кришны Шьясим Дэвал (XVIII в.), построенный из камня в стиле, напоминающем Шикхара. Рядом виден колокол Таледжу и вход в храм Хари Шанкар.
Колокол Таледжу (XVIII в.) и трехэтажная пагода Хари Шанкар (XVIII в.). Последняя посвящена Вишну и Шиве, и ее стропила украшены сценами пыток провинившихся грешников.
Напротив Дегуттале стоит колонна короля Йоганарендра Малла (XVIII в.). На вершине – статуя самого короля с женой и дочерью в окружении сакральных кобр.
Позади колонны – Шикхара Вишну (XVII в.) и храм Джаганнараян.
Храм Джаганнараян (XVI в.) считается старейшим на площади. Он посвящен Нараяну, а его стропила украшены эротическими сценами.
В глубине площади стоит каменный храм Кришна Мандир (XVII в.). Это сооружение – одно из самых впечатляющих произведений искусства на Дурбар. По стилю храм отличается от окружающих его пагод, и более близок к храму Шьясим Дэвал (см. выше). Здесь поклоняются Кришне, являющемуся ипостасью Вишну, и ярусная резьба отражает эпизоды Махабхараты, а также сюжеты Рамаяны из жизни Рамы - другой ипостаси того же Вишну ("Харе Кришна Харе Рама")). Кроме того, Кришне посвящен только первый этаж храма. Второй этаж посвящен Шиве, а третий, как ни странно, Будде. Кришна Мандир – не единственный храм в Патане, служащий объектом совместного поклонения приверженцам обеих религий, и именно в этом городе наиболее явственно ощущается их историческая близость друг другу.
Перед храмом на колонне торжественно восседает Гаруда. За колонной – угол храма Вишванатх (XVII в.), посвященного Шиве, и, как и Джаганнараян, характерного эротическим содержанием резьбы на стропилах.
За Вишванатхом возвышается храм Бхимсена (XVII в.). Бхимсен – краснолицый черноусый персонаж Махабхараты, могучий и агрессивный борец, почитается в Непале как бог торговли и сделок (что мне не кажется удивительным)). Входить в храм Бхимсена, как и в Кришна Мандир, могут только верующие индуисты. Окна второго яруса являются замечательными произведениями традиционной неварской резьбы по дереву.
За пределами Дурбар в Патане тоже есть на что посмотреть. Вот, например, небольшой храм Ума Махешвар, посвященный Шиве и Парвати.
Выдающейся достопримечательностью Патана является буддийский монастырь Ква Бахал, он же Золотой храм, построенный, как утверждается, в XII в. Маленький храм во дворе представляет из себя самостоятельное произведение искусства. А еще внутри монастыря стоит ступа, которая, по утверждению монахов, не была построена, а материализовалась на своем месте самостоятельно, то есть, ниоткуда…
Вход внутрь монастыря разрешен, но за деньги. Там можно увидеть статуи Будды и ритуальные предметы из золота.
Дордже стоит перед храмом во дворе. Наверное, охраняет…
На этом наша небольшая экскурсия по Патану закончилась, а вместе с ней – и вся поездка. На следующий день нас ждал самолет, и уже в воздухе мы попрощались с Гималаями. Надеюсь, до следующего раза.
К сожалению, нам не хватило времени на то, чтобы побывать в Лумбини – городе на индийско-непальской границе, где в 563 году до н.э. в семье местного раджи племени Шакья родился Сиддхартха Гаутама, который позже стал зваться Буддой Шакьямуни. Также мы не успели заехать на сафари в национальный парк Читван, где природа – джунгли и саванна - разительно отличается от тех территорий, которые нам довелось увидеть в ходе поездки, а также водится огромное количество видов животных и птиц. И, конечно, мы не совершали горных треков и восхождений, которые вполне доступны, в том числе в районах Эвереста и Аннапурны-Дхаулагири. Но даже с учетом этих упущений объем полученных впечатлений превысил все возможные ожидания.
Непал стоит того, чтобы в нем побывать. Несмотря на то, что особо загадочных явлений нам увидеть так и не удалось, я уверен – какие-то тайны все равно скрываются за непроницаемым безмолвием Гималаев, и все они ждут своего раскрытия. Может быть, тем, кто поедет в Непал после нас, в этом отношении повезет больше. Что же касается меня, то, думаю, это не последний мой пост про путешествия по экзотическим азиатским маршрутам, так что спасибо и до новых встреч!
Я не случайно сказал, что Патан – древний город, поскольку, как считается, он был построен в Древние Века, а именно в III веке н.э., в отличие от Катманду (IX – X вв.) или Бхактапура (XII в.), основание которых согласно традиционной периодизации относят к Средневековью.
По легенде, крестьянин по имени Лалит доставил бога дождя Рато Махиндранатха (ипостась Шивы) из Индии в Долину Катманду, чтобы спасти ее от засухи. В честь этого крестьянина и был назван город Лалитпур, а бог дождя стал здесь одним из самых почитаемых. Согласно же реальным историческим свидетельствам, город основали кираты, даже, возможно, ранее III в., и одно время он был столицей их государства в Долине.
Площадь Дурбар в Патане, подобно площадям с тем же названием в Катманду и Бхактапуре, является основной достопримечательностью города (все три включены в список мирового наследия ЮНЕСКО). И, как и в первых двух столицах, основная масса сооружений относится к эпохе Малла, превративших Патан в один из красивейших городов Непала и даже, как считают отдельные источники, всего мира.
В предыдущих постах я уже говорил о «дежа-вю», которое посещает туриста, впервые оказывающегося на Дурбар Патана после осмотра дворцовых площадей Катманду и Бхактапура. Виды королевских дворцов, колоколов, пагод и храмов Шикхара, а также имена почитаемых богов кажутся почти идентичными. Хотя, конечно, в каждой столице есть свои особенности. На фото выше с левой стороны расположены (в порядке удаленности) храм Кришны, колокол Таледжу, храм Хари Шанкар, колонна короля Йоганарендра Малла, храм Вишванатх, храм Бхимсена. С правой стороны – королевский дворец, храм Таледжу Бхавани, храм Дегуттале, музей Патана.
Королевский дворец включает три двора – Мул Чоук, Маникешвар Чоук и Сундари Чоук. Вход в Сундари Чоук (южная часть дворца), где находится купальня XVII в. был в тот день закрыт, поэтому засняли только ворота того же периода, а также статую Ганеши, охраняющую вход (вместе с Хануманом и Нарасимхой).
Из пантеона индуистских богов мне особенно нравится Ганеша – веселое плюшевое существо, бог с головой слона, приносящий мудрость, бог благополучия и покровитель слоновьих экскрементов, столь популярных в Индии).
Вход в главный двор Мул Чоук (XVII в.) охраняют уже встречавшиеся нам собакольвы, а также изображения черного Бхайравы на стене.
Над входом закреплена гирлянда из кишок жертвенных быков. Кишки отнюдь не старинные), и возраста им не более года, ибо ежегодное ритуальное забитие быков во дворце производится и поныне. В процессе бойни обновляют и эту гирлянду над воротами.
Внутри Мул Чоук находится миниатюрный храм Бидья.
Храмы Таледжу посвящены богине, покровительствовавшей королевскому дому Малла (Кумари является воплощением именно этой богини). В дворцовый комплекс входят, по меньшей мере, три храма Таледжу, один из которых – Таледжу Бхавани (XVII в.) - на фото ниже.
Внутри дворца расположена обширная парковая зона. На заднем плане – храмы Таледжу Бхавани и Дегуттале. Дегуттале (XVII в.), также посвященный Таледжу, имеет шесть этажей и три крыши, и его фасад выходит на Дурбар.
На противоположной от дворца стороне площади можно слева видеть храм Кришны Шьясим Дэвал (XVIII в.), построенный из камня в стиле, напоминающем Шикхара. Рядом виден колокол Таледжу и вход в храм Хари Шанкар.
Колокол Таледжу (XVIII в.) и трехэтажная пагода Хари Шанкар (XVIII в.). Последняя посвящена Вишну и Шиве, и ее стропила украшены сценами пыток провинившихся грешников.
Напротив Дегуттале стоит колонна короля Йоганарендра Малла (XVIII в.). На вершине – статуя самого короля с женой и дочерью в окружении сакральных кобр.
Позади колонны – Шикхара Вишну (XVII в.) и храм Джаганнараян.
Храм Джаганнараян (XVI в.) считается старейшим на площади. Он посвящен Нараяну, а его стропила украшены эротическими сценами.
В глубине площади стоит каменный храм Кришна Мандир (XVII в.). Это сооружение – одно из самых впечатляющих произведений искусства на Дурбар. По стилю храм отличается от окружающих его пагод, и более близок к храму Шьясим Дэвал (см. выше). Здесь поклоняются Кришне, являющемуся ипостасью Вишну, и ярусная резьба отражает эпизоды Махабхараты, а также сюжеты Рамаяны из жизни Рамы - другой ипостаси того же Вишну ("Харе Кришна Харе Рама")). Кроме того, Кришне посвящен только первый этаж храма. Второй этаж посвящен Шиве, а третий, как ни странно, Будде. Кришна Мандир – не единственный храм в Патане, служащий объектом совместного поклонения приверженцам обеих религий, и именно в этом городе наиболее явственно ощущается их историческая близость друг другу.
Перед храмом на колонне торжественно восседает Гаруда. За колонной – угол храма Вишванатх (XVII в.), посвященного Шиве, и, как и Джаганнараян, характерного эротическим содержанием резьбы на стропилах.
За Вишванатхом возвышается храм Бхимсена (XVII в.). Бхимсен – краснолицый черноусый персонаж Махабхараты, могучий и агрессивный борец, почитается в Непале как бог торговли и сделок (что мне не кажется удивительным)). Входить в храм Бхимсена, как и в Кришна Мандир, могут только верующие индуисты. Окна второго яруса являются замечательными произведениями традиционной неварской резьбы по дереву.
За пределами Дурбар в Патане тоже есть на что посмотреть. Вот, например, небольшой храм Ума Махешвар, посвященный Шиве и Парвати.
Выдающейся достопримечательностью Патана является буддийский монастырь Ква Бахал, он же Золотой храм, построенный, как утверждается, в XII в. Маленький храм во дворе представляет из себя самостоятельное произведение искусства. А еще внутри монастыря стоит ступа, которая, по утверждению монахов, не была построена, а материализовалась на своем месте самостоятельно, то есть, ниоткуда…
Вход внутрь монастыря разрешен, но за деньги. Там можно увидеть статуи Будды и ритуальные предметы из золота.
Дордже стоит перед храмом во дворе. Наверное, охраняет…
На этом наша небольшая экскурсия по Патану закончилась, а вместе с ней – и вся поездка. На следующий день нас ждал самолет, и уже в воздухе мы попрощались с Гималаями. Надеюсь, до следующего раза.
К сожалению, нам не хватило времени на то, чтобы побывать в Лумбини – городе на индийско-непальской границе, где в 563 году до н.э. в семье местного раджи племени Шакья родился Сиддхартха Гаутама, который позже стал зваться Буддой Шакьямуни. Также мы не успели заехать на сафари в национальный парк Читван, где природа – джунгли и саванна - разительно отличается от тех территорий, которые нам довелось увидеть в ходе поездки, а также водится огромное количество видов животных и птиц. И, конечно, мы не совершали горных треков и восхождений, которые вполне доступны, в том числе в районах Эвереста и Аннапурны-Дхаулагири. Но даже с учетом этих упущений объем полученных впечатлений превысил все возможные ожидания.
Непал стоит того, чтобы в нем побывать. Несмотря на то, что особо загадочных явлений нам увидеть так и не удалось, я уверен – какие-то тайны все равно скрываются за непроницаемым безмолвием Гималаев, и все они ждут своего раскрытия. Может быть, тем, кто поедет в Непал после нас, в этом отношении повезет больше. Что же касается меня, то, думаю, это не последний мой пост про путешествия по экзотическим азиатским маршрутам, так что спасибо и до новых встреч!
